15 måter å i tillegg isolere et rammehus på

Rammehus, selv når de er riktig montert, har noen sårbarheter og svakheter når det gjelder varmetap som kan manifestere seg i kaldt klima. La oss se på 15 måter for ytterligere oppvarming av rammen fra brukeren av portalen vår under kallenavnet forumframe.

Tips for isolering av et rammehus

• Plankgulvstokker er naturlige kuldebroer. I tillegg, hvis isolasjonen er løst installert, kan det være tomrom. Broer blir ofte installert. For å redusere varmetapet er det mulig å lage bro fra et brett på 150 * 50 mm når du bruker en gulvstokk med et snitt på 200 * 50 mm. Dermed dekker broene med isolasjon og reduserer kuldebroer og lukker hulrom.

• En kjent metode for å arkivere et undergulv er kranialstenger der det plasseres en tomme eller plate. Problemet er "spising" av tavlehøyden, opp til 60 mm, som ikke tillater å passe isolasjonen til hele tømmerhøyden. Med tanke på vekten av isolasjonen, kan løsningen være for mye. Løsningen er enkel, fjern hjernestengene, og støtt fra tommelen utenfra, hvis avstanden til bakken under huset tillater det.

• Ofte, i vårt klima, er standardisolasjonen på 150 mm (standardbredden på stativet til et rammehus) tydeligvis ikke nok. Rack er broer av kulde, det er hulrom, dårlig kvalitet eller løs isolasjon, og, viktigst av alt, frost om vinteren! Løsningen er standard og logisk - for å legge til kryssisolasjon, et lag med isolasjon på 50-100 mm, gjør det vinkelrett på stolpene, og blokker dem.

• Å fryse og blåse gjennom hjørnene på huset eller stedene der innerveggene grenser til utsiden, er en vanlig årsak til et kaldt hus. Dette er relativt enkelt å fikse. Det er nødvendig å utføre et varmt hjørne i et rammehus. Denne noden blir ofte glemt i den russiske rammebyggingen.
• I et hus med loft eller betjent loft er det mye mer effektivt å isolere med et ekstra isolasjonslag. Varm luft vil naturlig akkumuleres på toppen av bygningen, derfor er det ønskelig å ha den der lenger. Dette gjøres vanligvis fra innsiden av taket og veggene på loftet eller taket. I vårt klima vil energieffektiviteten være høy med et isolasjonslag på 250 mm eller mer. Selvfølgelig avhenger dette også av kvaliteten på isolasjonen.

• Et rammehus skal bare bygges fra tørre planker. Ofte bygger de i Russland av et brett med naturlig fuktighet. Det er billigere. Selv om du finner tørkebrett, er det langt fra et faktum at det vil være samsvar med vilkårene og det nødvendige fuktighetsinnholdet i tømmeret ved utgangen. Så brettene vil lede. Og også, nesten overalt hvor vi har båndsager. Dette betyr at geometrien til brettet er flytende, for å si det mildt. Dette vil føre til tomrom og mulig frysing og blåsning. Løsningen er enkel, uansett hvor brettene ligger ved siden av hverandre, inkludert i endene av stativene, setter du juteisolasjon. Dette tiltaket vil bidra til å redusere varmetapet.
• Dette punktet kommer fra det forrige. Bruk et tørt brett når det er mulig. Slik at den ikke blir ledet og hull og hulrom ikke dannes. Dette vil også forhindre at det dannes mugg, eller fuktighet kommer ikke inn i isolasjonen. Fukt i isolasjonen reduserer dens tetthet og fører til rask avsetning etter 1–3 år.

• Ta deg tid til å finne ut hvilken isolasjon du skal bruke. Faktisk er ikke isolasjonskostnadene på husets skala så store, og det er sannsynligvis ikke verdt å spare på dette punktet. Du må velge en god eller tykkere isolasjon. Ikke verdt å kjøpe den billigste i nærmeste butikk. Videre, når du kjøper for husets volum, gjøres rabatter, og forskjellen mellom den billigste og den høyeste kvaliteten reduseres. Hvorfor bruke mye på oppvarming når du driver et hus, eller isolere det. Kostnadene for isolasjon, energiforbruk og varmetap kan og bør beregnes i designfasen.
• Et svakt punkt i et rammehus når det gjelder energieffektivitet og varmetap er der platene passer. Spesielt doble søyler, vindussøyler og utvendige dørstolper. Disse stedene krever spesiell oppmerksomhet. Vanligvis er det lagt juteisolasjon her. En annen løsning - i åpningene til vinduer og dører kan tilstøtende søyler plasseres i en avstand på 40–50 mm, isolasjon kan plasseres i dette tomrommet.
• Lim eller koble frontruten tett fra utsiden. Dette vil bidra til å redusere nedblåsing under fasaden Definitivt, dette må gjøres for å beskytte dampen fra innsiden.

• Ikke tamp isolasjonen. Installer som det er, med lite stress. Ellers mister den varmeisolasjonsegenskapene.
• Reduser antall stativer så mye som mulig, reduser antall doble stativer. Siden de er kuldebroer. Det viktigste er ikke å overdrive det, alt er i samsvar med lageregenskapene og den beregnede belastningen. Og også situasjonen for gulvet i underetasjen. Det er mer effektivt å sette et brett med et snitt på 200 * 50 mm i trinn på 600 mm enn 150 * 50 med et mindre trinn for å oppnå for eksempel en lagerbelastning per kvm. m. ifølge SNiP, og lærer derved antall kuldebroer.

• Det er viktig å gi en vestibyle i prosjektet. Som en buffer eller en slags port, der en gradvis utveksling av luft fra gaten og innendørs vil finne sted. Dette er viktig for permanente bolighus.
• Isoler og installer utvendige dører og vinduer kvalitativt. Installer spesielle isolerte vinduer med flere doble vinduer. Det viktigste varmetapet går gjennom dem. Hvis dette av åpenbare grunner ikke gjøres, vil resten av isolasjonen, uansett hvor godt den er gjort, ikke bidra til å unngå et kaldt hus.
• Bygg et kvalitetsfundament. Lukk og isoler riktig, lag et blindområde MZLF eller en hvilken som helst haug, grillage. Sannsynligvis bedre enn USHP, men en ganske dyr type fundament.

Hvordan isolerer du huset ditt om vinteren? Skriv i kommentarene!

Venner, det er allerede mer enn 40 tusen av oss! Lik, abonner på kanalen, del publikasjonen - vi jobber, slik at du får nyttig og relevant informasjon!

Les også:

• Forkledningsgeni: 12 bygninger med speilvendte fasader.
• En-etasjes murhus i gammel stil: du må bygge som i gamle dager, ikke semi-antikk.

Se videoen - Moderne skandinavisk tømmerhus. Energieffektivitet på 165 m2.